Después de más de 20 años, el disparo en la espalda de la estatua de San Jerónimo, recuerdo de la Segunda Intifada, pasa desapercibido. Los cientos de católicos que se congregan en la misa del domingo en la Basílica de la Natividad de Belén, en Cisjordania ocupada por las fuerzas israelíes, apenas notan la bala. Son locales que no pueden moverse a causa de la guerra y que forman parte de ese 10% de cristianos que componen la población palestina. No necesitan guías turísticos, ni hoteles, ni compran souvenirs en las tiendas locales… El conflicto entre Israel y Hamás está hundiendo la principal fuente de ingresos de Belén, con unos 30.000 habitantes, que son peregrinos extranjeros.
Todo, cuando el pueblo levantaba cabeza tras el golpe de la pandemia. “El 6 de octubre fue la última vez que acompañé a turistas. Al día siguiente cerraron los puestos de control militares israelíes, los turistas se quedaron en Jerusalén y regresaron a sus países”, describe Ramsi Al Saadi, un guía de 36 años, refiriéndose a la víspera del inicio de la guerra.
Los pronósticos sobre una posible paz a corto plazo son sombríos. Prueba de ello es que responsables de la Iglesia cristiana anunciaron el pasado 10 de noviembre desde Jerusalén que este año no habrá festividades navideñas. «A pesar de nuestros repetidos llamamientos a un alto el fuego humanitario y al fin de la violencia, la guerra continúa», afirman en un comunicado. Justifican la decisión de los miles de civiles inocentes asesinados, heridos y que han perdido sus hogares, sus trabajos o se ven afectados por la crisis económica.
“Las misas y las oraciones continuarán, porque creo que serán más necesarias que nunca, pero no las fiestas ni los cantos”, reconoce el padre Rami Asakrieh, párroco franciscano jordano de la iglesia católica de Belén. Ramsi Al Saadi es consciente de que sin luces, sin adornos, sin regalos, sin actividades callejeras y, sobre todo, sin grupos de turistas, sobrevivir será más complicado. No tiene cifras exactas, pero está seguro de que el desempleo del 20% previo al conflicto se ha disparado. En un lugar como Palestina, foco constante de tensiones, hay que ser proactivo, matiza. “Salgo adelante porque tengo algo guardado. Aquí estamos acostumbrados a la guerra y siempre pensamos que nos puede pasar algo así”, detalla el guía turístico.
La carretera que conduce de Jerusalén a Belén, de apenas una decena de kilómetros, está bloqueada por las fuerzas israelíes desde el 7 de octubre. Ese día, que desencadenó el actual conflicto, se produjo el ataque de Hamás, que dejó unos 1.200 muertos en territorio israelí y más de 200 rehenes. en Gaza. Llegar a la Basílica de la Natividad implica ahora más del doble de kilómetros y cruzar un puesto de control militar desde el sur que no siempre está abierto. La ocupación y el bloqueo, que han mantenido a la población de Cisjordania medio aislada durante décadas, son ahora mucho más fuertes. Esto afecta directamente a los habitantes de Belén y sus pueblos circundantes que, gracias a un permiso especial, iban a trabajar a Jerusalén todos los días.
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Algunos como Jack Abdallah, que tiene un restaurante en el barrio Sheik Jarrah de Jerusalén y que mantiene a sus tres hijos en la escuela de esa ciudad, ha tenido que tomar una decisión drástica que no es accesible para muchos. Ha abandonado su residencia en la localidad de Beit Yala, en las afueras de Belén, y se ha trasladado con toda la familia a casa de su madre, en la ciudad vieja de Jerusalén. “Ahora vivimos los seis en 31 metros cuadrados, pero puedo mantener abierto el restaurante y mis hijos siguen estudiando”, agradece Abdallah. Cada domingo suelen hacer un recorrido por la casa de Beit Yala y, de camino, visitar la Basílica de la Natividad.
A través de la gruta excavada bajo la iglesia donde una estrella de plata marca, según la tradición, el lugar exacto del nacimiento de Jesús, apenas queda un hilo de creyentes palestinos que se arrodillan sin tener que esperar su turno. El padre Rami Asakrieh pasea triste por el lugar mientras recuerda las colas de visitantes que hubo hasta el 7 de octubre en uno de los lugares más visitados de la cristiandad en Tierra Santa.
Frente al templo, Mahmud Suleiman, de 60 años y ocho hijos, mira hacia atrás mientras intenta matar el tiempo sin vender ni la mitad recuerdo con el que se ganaba la vida hasta el mes pasado. Abre el maletero de su coche y allí está toda la mercancía: imanes para la nevera de Belén y Jerusalén, bolsos, carteras de tela… «Creo que este año ni siquiera van a poner el árbol de Navidad», vaticina , señalando el centro de la popular Plaza del Pesebre. A unas decenas de metros, en una tienda de objetos religiosos vacía de clientes, el responsable refleja su aburrimiento rodeado de figuras del belén realizadas en madera de olivo palestino. “No voy a decir una sola palabra. Basta con echar un vistazo al panorama. “Lo que ves es lo que hay”, comenta secamente, evidenciando la falta de visitantes.
“La nuestra es lo que llamamos resiliencia frente a la ocupación colonial”, argumenta George Rishmawi, un entusiasta emprendedor que dirige la iniciativa Palestina Heritage Trail, dedicada desde hace 12 años a rutas de senderismo que intentan emular el Camino de Santiago. Se ríe cuando se le pregunta sobre la audacia de organizar caminatas grupales para dar a conocer la historia, la cultura y la identidad palestinas a través de un territorio controlado por el ejército israelí y plagado de colonos judíos que intentan quitarles sus tierras y su forma de vida.
También acuden a oír la misa del Nacimiento dos docenas de niños, todos vestidos con la misma sudadera. Se autodenominan Ejército de Dios, un movimiento importado hace dos o tres meses del Líbano, explican. Luce un logo con la Biblia, alas blancas y una cruz. “Nuestra misión es defender nuestras iglesias y nuestra tierra y defendernos unos a otros, ya que somos minoría”, afirma Samir Ballout, un estudiante universitario de 21 años.
El mayor de todos es Mike Kanawati, de 50 años, quien, cuando lo señalan como posible culpable, señala al cielo y dice: “El gran jefe está ahí arriba”. El rifle Kalashnikov que lleva tatuado detrás de la oreja izquierda dice que es un recordatorio de los tiempos en los que, entre 1995 y 1998, fue miembro de la Guardia Pretoriana del presidente palestino Yasir Arafat, conocida como Fuerza 17. Hoy Kanawati está dedicado al sector del turismo y, como muchos en Belén, sufre la crisis económica a la sombra de la guerra. “Esto es terrible, un desastre”, describe al salir de la celebración religiosa.
Los aproximadamente 50.000 cristianos representan alrededor del 1% de la población palestina. Se distribuyen esencialmente entre Belén, Ramallah, Jerusalén y, algunos, también en Gaza. La mitad de ellos son ortodoxos y alrededor del 40% son católicos. En la zona de Belén, junto con las vecinas Beit Yala, Beit Sahur y el campo de refugiados de Aida, el número de cristianos alcanza el 11%. Ese asentamiento, donde miles de personas viven hacinadas a la sombra del muro de hormigón de diez metros de altura erigido por Israel, es una fuente de tensión constante. La última muerte, un adolescente, se produjo el viernes. Este domingo, decenas de personas aún daban el pésame a la familia en calles llenas de carteles con la cara del niño.
Pero el foco principal de la guerra actual está en Gaza, donde ya han muerto más de 11.000 personas debido a la operación militar israelí. La Franja está situada a unos 60 kilómetros en línea recta de Belén, donde es la economía la responsable de causar los mayores estragos. La violencia, sin embargo, no evita Cisjordania, donde al menos 185 palestinos han muerto en el mayor brote de violencia en este territorio desde la Segunda Intifada (2000-2005).
El bloqueo de guerra impuesto por Israel a los palestinos hace que, paradójicamente, se haya duplicado el número de feligreses locales que asisten a las celebraciones en la Basílica de la Natividad, explica el padre Asakrieh. Las tres naves aparecen repletas de familias bien vestidas durante la misa de las 11 de la mañana de este domingo, oficiada por varios sacerdotes en árabe. El franciscano jordano es tremendamente popular y muchos vienen a saludarlo. Los niños lo abrazan alrededor de su hábito marrón mientras, de fondo, el coro canta aleluyas desde el altar.
“Notamos que hay una mayor espiritualidad, la gente tiene miedo del futuro, miedo por su país y miedo por los más pequeños”, reconoce el monje mientras recorre unas estancias que, desde hace más de un mes, son noticia en todas partes. el mundo. mundo en 2002. Entonces, más de un centenar de palestinos y varios religiosos permanecieron sin comida, agua ni electricidad en la basílica, asediada por las tropas israelíes antes de llegar a un acuerdo. Uno de los tantos disparos de aquellos días es el que impactó en la espalda a San Jerónimo.
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